domingo, 25 de octubre de 2009

Ajustes básicos

Despues de varios años practicando ciclismo, hemos acumulado algunos conocimientos que compartimos  los compañeros de salidas e intentamos que aquellos jovenes que se inician aprendan y no cometan errores que puedan suponerles lesiones, accidentes o contratiempos en sus salidas o competiciones. En numerosas ocasiones he podido vivir situaciones decepcionantes por parte de otros ciclistas; sobre todo en BTT; cuando al ver a otro ciclista con problemas mecánicos no han hecho el más mínimo gesto por prestar su ayuda o a ningunear a otros ciclistas por el mero hecho de no llevar una "mega bici" o un "equipamiento pro".
A continuación explicaremos algunos ajustes básicos para aquellos que se inician en este bonito mundo que nos ofrece la naturaleza y el deporte.

· TALLA: Subiéndonos a la bici, el tubo del cuadro que va desde el manillar hasta el sillín deberá de estar a una distancia de unos “3 dedos” de nuestra entrepierna. Para medirlo, nos bajamos del sillín y levantamos la rueda delantera; con la rueda levantada ligeramente mediremos la distancia.


· SILLIN: Es muy importante la altura correcta. Si el sillín esta muy bajo se desgasta más energía, las piernas se cansan antes y existe peligro de lesión. Si esta muy alto se sobrecargan las rodillas y la cadera se mueve lateralmente.

Para ajustar el sillín nos sentaremos en la bici y pondremos un pié tocando únicamente con el talón en uno de los pedales de forma que quede la pierna totalmente extendida. La biela estará en el punto mas bajo del recorrido. Si la pierna está totalmente extendida entonces esa será nuestra altura correcta del sillín.

La inclinación del sillín deberá ser totalmente paralela al suelo y completamente plano; par ajustar el sillín usaremos generalmente una llave allen Nº6.

La inclinación hacia abajo hará que tu fuerza te empuje hacia delante, concentrando la fuerza en las manos y espalda haciendo que estos estén en tensión constante.

La inclinación hacia arriba es una posición que te mantiene inestable donde se concentra toda la fuerza en la pelvis.

Es uso deportivo implica menos carga de nuestro peso sobre el sillín (soportado por las piernas al pedalear) permite un sillín más compacto i más ligero que favorecerá la movilidad. Un uso más tranquilo o de paseo, al no dar prioridad al pedaleo, cargará el peso del ciclista en el sillín y los brazos. Esto implicará la elección de un sillín con capacidad amortiguadora.

Los factores ergonómicos condicionan la forma del sillín. Existen dos gamas, los que tienen diseños especiales para mujeres; más anchos y cortos que los equivalentes masculinos y los sillines antiprostáticos que disminuyen la presión de los nervios y arterias genitales.

La tija del sillín debe engrasarse una vez al año como mínimo con grasa (NO ACEITE).

· MANILLARES: Según la forma y la anchura del manillar podemos conseguir que nuestra bici sea más cómoda (Doble altura) o más nerviosas en las bajadas (manillar más corto).

· POTENCIA: Las potencias también colaboran en la comodidad de la BTT, en combinación con el manillar y el ajuste correcto del sillín podemos encontrar el punto exacto de nuestra medida ideal para poder sacar el máximo partido al esfuerzo que hacemos al pedalear.

Hay dos tipos de potencias. Las Aheadset y las convencionales. Las Aheadset son más seguras ya que abrazan el tubo de la horquilla. Es aconsejable no apretar mucho los tornillos de las potencias Aheadset por que puede llegar a romperse la potencia ya que estas están fabricadas de unos materiales muy ligeros (aluminio...).

Las potencias convencionales tienen un tamaño proporcional a la “pipa” de la dirección. En muchos casos estas potencias se quedan bloqueadas debido a las humedades, oxido, barro, etc. En estos casos colocaremos la llave en la tornillería para aflojarla y daremos un golpe seco en la llave con un utensilio (martillo, maza, llave inglesa...).

· MANETAS DE FRENO Y DE CAMBIO: Deben tener la misma inclinación que la inclinación del brazo. Digamos que la inclinación del brazo debe prolongarse hasta las propias manetas. También deberán tener las manetas de freno, el mínimo de presión o recorrido con lo que lograremos mayor sensibilidad.

· PRESIÓN DE LOS NEUMATICOS: Pueden influir en gran medida al comportamiento de la bici como en el contacto con el suelo. Según su dibujo podemos conseguir efectos diferentes. Existen neumáticos Tractores, ligeros, rápidos, polivalentes, específicos para el asfalto, específicos para barro o agua. También la variación de la presión nos permite obtener un comportamiento diferente.

Debemos tener la precaución de que la válvula del neumático esté recta. En el caso de que esta esté torcida quiere decir que está mal inflada y mal montada.

Las referencias de inflado de los neumáticos viene medida bien en Kbar o en PSI. Para hacernos a la idea, 1 Kbar equivale aproximadamente a 15 PSI.

Las presiones aconsejadas de los neumáticos para la práctica de BTT son las siguientes:

Delantera (Front): 3 Kbar (45 PSI)
Trasera (Rear): 3 ½ Kbar (50 PSI)

La presión siempre viene indicada en el neumático. Cuando inflamos el neumático hay que vigilar que el perfil del neumático no salga de la llanta ya que esto quiere decir que está saliendo la cámara y hay peligro de que reviente.

En la cámara hay una serie de indicaciones como por ejemplo 26 x 1,5/2. La interpretación de estos datos es la siguiente: el 26 nos indica el diámetro de la llanta en pulgadas. El 1,5/2 es la dilatación de la cámara cuando se infla.

Cuando queremos inflar los neumáticos con la mancha, esta deberá roscar en la válvula. También debemos aflojar el racor de la mancha que suele estar ubicado en el mango de la mancha.


domingo, 18 de octubre de 2009

¿Cuánto avanza mi bicicleta?

En numerosas ocasiones nos fijamos en la velocidad de nuestra bicicleta pero ¿cuantas veces nos hemos planteado lo que avanza en cada uno de los desarrollos? Para tener una idea más exacta, aquí mostramos la tabla de desarrollos típica para ruedas de 26” y las diferentes combinaciones posibles con los metros que avanza nuestra bicicleta.
En algunos casos podemos comprobar que hay desarrollos que recorren casi los mismos metros pero debemos elegir siempre dependiendo de las condiciones del terreno y de las condiciones físicas. También debemos tener en cuenta aquellos desarrollos que castigan en exceso a la cadena.


La distancia recorrida por cada revolución del brazo de la biela recibe el nombre de desarrollo. Esta tabla nos permite calcular los metros recorridos por nuestra bicicleta en una vuelta de biela. Hay desarrollos que no son aconsejables debido a que la cadena trabaja demasiado forzada (cruzada) como son los desarrollos extremos (Plato pequeño sobre piñón pequeño y plato grande sobre piñón grande). Con el fin de asegurar la durabilidad de los platos, piñones y cadena de nuestra bici se recomiendan las siguientes combinaciones de cambio:

Plato Grande = 3 primeros piñones (Pequeños).
Plato Mediano = Piñones intermedios.
Plato Pequeño = 3 últimos piñones (Grandes)

Cuando cambiamos es recomendable disminuir ligeramente la presión del pedaleo justo en el momento en el que accionamos los pulsadores del cambio y actúa el desviador. El motivo es simplemente para que en el momento de cambiar la cadena no esté demasiado rígida y así no correr el riesgo de romperla.
Los resultados se obtienen como aplicación de la siguiente formula:

Perímetro de la rueda x Nº dientes del plato
Desarrollo = _________________________________________
Nº dientes del piñón